Rękawice

Rękawiczki motocyklowe - nie tylko chronią nasze dłonie przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, czy zabezpieczają przy upadku w kontakcie z asfaltem, ale również pomagają w pewnym chwycie kierownicy i dźwigienek.

Czy wiesz, że jedna para rękawiczek to zazwyczaj za mało ? Rękawiczki przed jazdą dobieramy zazwyczaj podobnie jak resztę stroju czyli zwracając uwagę na pogodę. Warto również pomyśleć o bezpieczeństwie. Przecież inne zagrożenia czekają nas kiedy jedziemy 40 km/h po pustyni a inne kiedy mamy na budziku 140 na autostradzie.


Co znajdziemy w sklepach ?

(1) rękawice długie, zimowe, przeciwdeszczowe 

(2) rękawice krótkie, wiosenne

(3) rękawice długie, wiosenne

(4) rękawice krótkie, letnie

... i każda kombinacja z powyższych ;)

Pierwszy podział - zależny od pogody
Rękawice zimowe (1), wyróżniają się dodatkowym ociepleniem oraz zastosowaną przeważnie membraną wodoodporną, ochraniającą nas również od wiatru i w teorii oddychającą.
Rękawice zimowe mogą wystąpić w wersji jak powyżej czyli trójpalczastej (połączone po 2 palce) albo w zwykłej wersji - każdy palec osobno.
(2) i (3) to rękawice najczęściej stosowane przez motocyklistów, które można powiedzieć, że są uniwersalne - nadają się na wiosnę i jesień (byleby nie padało :)) a i latem często dają radę. Bez membrany, ale też bez dodatkowych wlotów powietrza.
Na końcu (4) znajdziemy rękawice typowo letnie - z wlotami powietrza, dodatkowo z zastosowanym materiałem siateczkowym, który przepuszcza większą ilość powietrza.

Drugi podział - długość rękawicy, czyli do czego pasują ?
(1) i (3) to rękawice długie (rękawica kończy się kilka cm za nadgarstkiem, zazwyczaj posiada dodatkowy ochraniacz). a po prawej (2) i (4) krótkie (rękawica kończy się od razu na nadgarstku.
Rękawice długie zakładamy zawsze kiedy jeździmy w kurtce, a rękaw kurtki wkładamy do rękawicy, po to aby powietrze opływające rękawice nie wpadało przez rękaw do kurtki. Latem może i by było to przyjemne ale tylko do momentu aż wpadnie nam tam jakiś robak np osa - wtedy nie będzie już tak miło.
Rękawice krótkie zazwyczaj zakłada się do zbroi czy buzera (chociaż sporo osób nie kupuje osobnych rękawic i używa do zbroi tych, które już ma czyli długich).

Trzeci podział - ochraniacze
(1) i (4) - rękawice posiadają tylko i wyłącznie miękkie ochraniacze, które głównie nadają się do jazdy po piasku, trawie itd. Do jazdy po asfalcie polecam jednak zakupić rękawice z twardymi ochraniaczami, zwłaszcza na kostkach (1) i (3). Na palcach mogą być miękkie, podobnie jak od wewnętrznej strony.

Osobiście uważam, że motocykliści powinni mieć co najmniej dwie pary rękawic. Jedne uniwersalne wiosenno-letnie do jazdy na co dzień, a drugie do jazdy w chłodniejsze dni i w trakcie deszczu czyli zimowe, przeciwdeszczowe. Pamiętajmy, że słowo zimowe jest trochę mało adekwatne w tym przypadku do faktycznej pogody. Część motocyklistów zakłada zimowe rękawice na trasy już gdy temperatura oscyluje w granicy 10-15 stopni.

Czwarty podział - rodzaj materiału
Podobnie jak mówiliśmy przy kombinezonach, rękawice mogą być zrobione ze skóry, z materiału lub z ich połączenia - kwestia co preferujemy lub co nam pasuje do pozostałych elementów ubioru.
Najczęściej typowo letnie rękawice są zrobione z materiału (ewentualnie z dodatkiem skóry w newralgicznych miejscach w celu wzmocnienia), a nazwane wcześniej przeze mnie jako uniwersalne ze skóry.
Skórzane będą się wyróżniać lepszą odpornością na ścieranie - więc będą bezpieczniejsze.

Dobór rozmiaru

Dobór rozmiaru jest dosyć ciekawy. Rozmiar rękawicy nie wybieramy poprzez długość palców, ale przede wszystkim patrząc na obwód dłoni. I pod tym kątem szukamy odpowiedniej wielkości rękawic.

Aby być pewnym czy dobrze dobraliśmy rozmiar należy zwrócić uwagę:
1. czy po położeniu ręki na manetkę (jeżeli nie mamy pod ręką motocykla może być na przedramieniu czy rurce) nie marszczy się materiał od spodniej strony rękawicy
2. czy długość palców jest ok - nie mogą być ani za krótkie ani za długie (najczęściej są 2-3 mm dłuższe od palców)
3. czy ochraniacze są we właściwym miejscu - ochraniacz na kostkach sprawdzamy w momencie kiedy zaciskamy pięść, a ochraniacze od wewnętrznej strony dłoni lekko uderzając o blat np stołu aby sprawdzić czy na pewno uderzamy ochraniaczami a nie miejscem obok nich
4. w miejscu gdzie jest nadgarstek jest również dodatkowa możliwość regulacji, pasek który ma uniemożliwić spadnięcie naszej rękawicy z dłoni - warto zweryfikować czy jest w odpowiednim miejscu i czy nam nie przeszkadza w ruszaniu dłonią


Ad.3 Ochraniacze od wewnątrz są bardzo potrzebne i nie wolno ich bagatelizować. Zazwyczaj w sytuacji "W" kiedy szorujemy już po asfalcie będziemy dotykali do asfaltu właśnie wewnętrzną stroną rękawicy. Zwłaszcza w tańszych rękawicach ochraniacz nie jest naszywany na materiał z którego zrobiona jest rękawica, tylko w rękawicy robi się dziurę i w to miejsce doszywa się ochraniacz, a to oznacza, że jeżeli przetniemy nici trzymające ten ochraniacz, to ujrzycie dziurę na wylot. A jak wiemy nici bardzo szybko mogą się przetrzeć, więc lepiej aby ochraniacz był w odpowiednim miejscu.

Zdjęcie po lewej pokazuje rękawicę z dobrze dobranym ochraniaczem, który w trakcie szlifowania po asfalcie zdał swój egzamin. Po prawej - ochraniacz był troszkę z boku więc po asfalcie tarła nić którą ochraniacz był doszyty. Efekt ? Dziura w rękawicy i starta skóra dłoni w tym miejscu.

Dlatego nie polecam jeździć bez rękawiczek i to w dodatku dobrze dopasowanych do naszych dłoni,
a przede wszystkim mam nadzieję, że nie będziecie musieli testować wytrzymałości waszych ciuchów motocyklowych :)

Obuwie

Ostatnio kilka osób chwaliło mi się jaki kupili motocykl oraz kombinezon i kask. Najbardziej jednak zaskoczyło mnie dlaczego żadna z tych osób nie miała na sobie obuwia motocyklowego tylko zwykłe trampki bądź ewentualnie buty trekingowe. Na pytanie o buty czy jakieś lepsze rękawice nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi, że będą w najbliższym czasie kupione, no bo w sumie i po co ?

No właśnie, czy warto inwestować setki złotych w obuwie motocyklowe ? Odpowiedź jest tutaj bardziej niż oczywista. TAK, warto. Nawet te tanie buty mają jedną ważną cechę, która odróżnia je od zwykłych butów sportowych, mianowicie specjalną podeszwę. Podeszwę, która poza właściwościami olejoodpornymi jest sztywniejsza i pozwala motocykliście na uderzenie palcami czy piętą o asfalt (co niestety czasami się może zdarzyć) bez specjalnego odczucia tego uderzenia.

Co do reszty zalet butów motocyklowych to już będzie zależało jaki rodzaj wybierzecie, a jest z czego wybierać:

wysokie buty crossowe:

- przeznaczenie: cross, enduro
- duża ilość ochraniaczy i usztywnień
- zazwyczaj najwyższe z butów motocyklowych









wysokie buty turystyczne:

- przeznaczenie: turystyka motocyklowa, choppery, skutery
- poza sztywną motocyklową podeszwą mała ilość ochraniaczy, na kostce zazwyczaj mały okrągły ochraniacz i czasami ochraniacz na piszczel
- wygodne do chodzenia gdy nie mamy normalnego obuwia







wysokie buty sportowe:

- przeznaczenie: motocykle sportowe
- duża ilość ochraniaczy i usztywnień, systemy zapobiegające zgnieceniu stopy, czy skręceniu kostki









niskie buty motocyklowe:

- przeznaczenie: nie używamy razem z kombinezonem (czasami z tekstylnym się da), głównie do użytku z jeansami motocyklowymi
- poza podeszwą motocyklową zazwyczaj brak dodatkowych ochraniaczy, w zależności od modelu możemy dostać z dodatkowym usztywnieniem kostki czy ochraniaczem na kostkę







Systemy i ochraniacze jakie spotkamy w butach motocyklowych:

Porównując powyższe buty już na pierwszy rzut oka widać, które buty zapewnią nam większy poziom bezpieczeństwa.

Szukając idealnych butów dla siebie zwracajmy uwagę na ochraniacze, ale nie tylko. Ważne są również wszelkie systemy, które producent zastosował w celu poprawy bezpieczeństwa czy komfortu.

Na przykład wspomniana na powyższym rysunku szyna:

która ma nie tylko za zadanie pomóc w przypadku uderzenia w łydkę, ale również ma pomóc stabilizować naszą kostkę i zapobiegać skręceniu stawu skokowego (zwróć uwagę, że elementy mają możliwość poruszania się tylko w pewnym zakresie. Dodatkowo takie okalanie z 3 stron naszej kostki ma jeszcze jedną zaletę, mianowicie w momencie kiedy podczas upadku nasza noga zostałaby przygnieciona przez motocykl jest spora szansa, że ten system uchroni nas przed zgnieceniem nogi.

Powyżej trochę mniej popularny ale powoli wprowadzany system zapobiegający zgięciu stopy niekoniecznie w przewidzianym do tego miejscu.

Dopasowanie

Aby te wszystkie zabezpieczenia prawidłowo zadziałały musimy spełnić jednak 1 warunek. But musi być bardzo dobrze dopasowany do naszej stopy/nogi. Nie wystarczy tylko zwrócić uwagę na długość naszej stopy i wkładki buta, ważne jest również jeszcze podbicie czy obwód w łydce.

Każdy but może być inny więc nie pozostaje nam nic innego jak przymierzać każdy który wpadnie nam w ręce ;)

W dopasowaniu mogą pomóc nam albo klamra/klamry albo specjalne żyłki które działają na podobnej zasadzie jak zwykłe sznurówki w tenisówkach.

A co jeśli mam niskie podbicie i szczupłą łydkę oraz powyższe opcje nie spełniają idealnie swojego zadania ? Wtedy możemy jeszcze poszukać butów w których zastosowano system pompowanych poduszek powietrznych w celu dopasowania buta do nogi. Podobne systemy możemy znaleźć min. w kaskach narciarskich czy nawet niektórych motocyklowych.

Które buty wybrać ?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie powinniśmy odpowiedzieć sobie również na pytanie: jak bardzo dbamy o bezpieczeństwo naszych stóp i stawów skokowych ? Jeżeli bardzo i jesteśmy w dodatku świadomi jakie mogą być konsekwencje np przygniecenia stopy przez motocykl, powinniśmy bez wątpienia wziąć pod uwagę tylko porządne buty crossowe (wybierając taki styl stroju/motocykla) lub buty sportowe które zapewnią nam większy poziom bezpieczeństwa.
Jeżeli jednak wygląd i styl są ważniejsze ale chcemy zapewnić sobie absolutne minimum ochrony wówczas czy to buty turystyczne czy niskie motocyklowe spełnią swoje zadanie dużo lepiej niż zwykłe "cywilne" obuwie.

Zamiast kombinezonu

Początek sezonu więc czas na kolejny post ;)
Tym razem omówię jaką mamy alternatywę dla typowego kombinezonu.

Od pasa w dół:

Zamiast spodni przypiętych do kombinezonu mamy 2 dosyć popularne opcje.
Pierwsza to coraz bardziej popularne jeansy motocyklowe, a druga to zwykłe jeansy + ochraniacze.

Jeansy motocyklowe

Są to spodnie wykonane zazwyczaj z grubego jeansu z elementami Kevlar®u firmy DuPont. Oraz dodatkowo posiadające ochraniacze na kolana i biodra (albo chociaż kieszenie na takie ochraniacze).

Cena zazwyczaj zależy od marki oraz od ilości i sposobu zastosowania Kevlar®u.
Możemy wyróżnić 3 podstawowe sposoby:

1. Nitki Kevlar®u wszyte razem z nitkami jeansu.
2. Jeans podszyty całym kawałkiem Kevlar®u w miejscach newralgicznych (kolana, biodra i tyłek).
3. Spodnie Kevlar®owe w spodniach jeansowych - czyli podobna opcja jak wyżej ale na całej powierzchni a nie tylko w niektórych miejscach.

Oczywiście ostatnia opcja będzie najlepsza ale i zarazem najdroższa.

Zwykłe jeansy + ochraniacze

Każdy z nas posiada już jakieś jeansy. Warto wiedzieć, że do spokojnego jeżdżenia po mieście możemy użyć właśnie tych codziennych spodni. Jednak trzeba pamiętać, że nie posiadają one żadnych ochraniaczy a i sam materiał z którego są zrobione potrafi się szybko przetrzeć przy kontakcie z asfaltem. Dlatego powinno się użyć dodatkowych ochraniaczy zakładanych na lub pod spodnie.
Podobnie jak w poprzedniej opcji najważniejsze abyśmy chronili nasze kolana oraz biodra bo to prawdopodobnie one mogą ucierpieć najbardziej.

Zacznijmy od kolan:

                   

Ochraniacze na kolana możemy kupić już za ok 120 zł. Jest to bardzo niewielka kwota, jak na zapewnienie naszym kolanom podstawowej ochrony, ale niestety bardzo często dostaniemy produkt raczej słabej jakości i średnio komfortowe.

Przy kupnie warto zwrócić uwagę na:
- odpowiedni rozmiar,
- czy chcemy aby był to ochraniacz na czy pod spodnie,
- komfort zakładania i noszenia w trakcie jazdy oraz chodzenia,
- bezpieczeństwo.
Jeżeli wybierzemy opcję pod spodnie to polecam coś w stylu ochraniaczy wciąganych + rzep (na zdjęciach powyżej, pierwszy z prawej), a nie tylko na sam rzep.
W opcji 'na spodnie' powinniśmy wziąć pod uwagę tylko ochraniacze z 3 rzepami - dwa rzepy poniżej kolana i jeden powyżej. Dodatkowo dobrze by było kupić ochraniacz z 1 lub 2 zawiasami:

Dlaczego ? Ponieważ ochraniacz będzie się zginał tak jak nasze kolano - czyli będzie i wygodnie i bezpiecznie. W każdym momencie nasza noga jest odpowiednio chroniona - w przeciwieństwie do ochraniaczy bez zawiasu z tylko dwoma rzepami pod kolanem.

W tej kombinacji brakuje nam jeszcze jakichś ochraniaczy na biodra. Z pomocą mogą przyjść nam spodenki z kompletem ochraniaczy, których cena zaczyna się już od 200 zł:

Od pasa w górę:

Buzer VS Zbroja

Zamiast kurtki możemy wybrać jedną z 2 opcji:
















Buzer (z lewej) - typowo plastikowa i sztywna konstrukcja z lekkiego tworzywa, zazwyczaj dobrze wentylowana - znajduje zastosowanie głównie w jeździe motocrosowej (może być np z dodatkowymi naramiennikami czy pasem nerkowym).
Na minus możemy na pewno powiedzieć, że nie zabezpiecza ona wystarczająco naszego ciała - raz, że zazwyczaj nie są to typowe ochraniacze testowane profesjonalnie wg norm dla ochraniaczy, a dwa że nie zakrywa całego naszego ciała i część jest bezpośrednio narażona na urazy.

Zbroja (z prawej) - czyli ochraniacze na kurtce siateczkowej - pierwotnie również jej przeznaczeniem była jazda offroadowa. Obecnie jest bardzo popularna do miejskiej jazdy po asfalcie. Warto jednak pamiętać, że taka zbroja raczej nie uchroni nas przed tarciem po asfalcie a głównie przed upadkiem/uderzeniem - siateczkowa kurtka bardzo szybko się przetrze i ochraniacze odpadną.
Tańsze modele mają ochraniacz na klatkę piersiową podzielony tak aby pomiędzy nimi był zasuwacz. W droższych modelach jest to dodatkowo dopinany jednolity ochraniacz - wersja bezpieczniejsza.
Mimo, że jest bardzo popularna warto zwrócić uwagę na kolejne wady tego rozwiązania. Przede wszystkim waga takiej zbroi która często waży parę kg. Również zwłaszcza w tańszych modelach zdecydowany brak komfortu używania takiej "kurtki z ochraniaczami".

W jednym jak i w drugim przypadku zwróćmy uwagę aby był dodatkowo lub już na stałe pas nerkowy, który ochroni nasze nerki przed skutkami wiatru abyśmy nie mieli później z nimi kłopotów zdrowotnych. Zaleca się również zakładanie pod nie co najmniej koszulki na krótki rękaw.

Kombinezon

Mam nadzieję, że po wyborze kasku nie stwierdziłeś, że to już koniec zakupów i na motocykl nie wsiądziesz w adidasach, jeansach i koszulce na krótki rękaw ;)

Fakt, że przepisy nie regulują czy poza kaskiem musimy być jakkolwiek ubrani na motocykl nie znaczy, że powinniśmy zbagatelizować resztę ubioru, w końcu bezpieczeństwo powinno być priorytetem, a w przeciwieństwie do samochodu nie mamy poduszek powietrznych czy stref zgniotu.

W takim razie przyjrzyjmy się najpopularniejszej opcji ubioru czyli kombinezonowi motocyklowemu.

Cena

Znowu pierwszym kryterium są finanse. To od nich często będzie zależał nasz wybór.

600 zł - najniższa półka czyli najbardziej podstawowy kombinezon tekstylny bliżej nieokreślonej firmy

1400 zł - tyle kosztuje najtańszy już całkiem fajny kombinezon tekstylny (z odpinaną podpinką oraz odpinaną membraną przeciwdeszczową), zaczynają się również pierwsze 2-częściowe skórzane modele, która będą zazwyczaj raczej niskiej klasy/jakości (choć zdarzają się wyjątki)
2500 zł - dopiero mniej więcej od tej kwoty mamy już pełen wachlarz dobrych i bardzo dobrych kombinezonów zarówno tekstylnych jak i skórzanych (1- i 2-częściowych).
4000 zł - to już klasa TOP czyli wszystkie fajne, nowe technologie poprawiające nasze bezpieczeństwo i komfort, najlepsze materiały oraz kombinezony szyte na zamówienie

Rodzaje kombinezonów

Pewnie przeglądając ofertę sklepów z odzieżą motocyklową zauważyłeś, że kombinezony różnią się nie tylko materiałem z jakiego są wykonane ale również tym czy kurtka jest dopinana do spodni czy jest to całość. Biorąc te rzeczy pod uwagę możemy rozróżnić następujące opcje:

kombinezon tekstylny 2-częściowy (kurtka + spodnie)

    lub                i do tego

kombinezon skórzany 2-częściowy (kurtka + spodnie)

kombinezon skórzany 1-częściowy

Zanim zdecydujesz, który z nich wybrać zobaczmy jakie są między nimi różnice.

Skóra czy tekstyl ?

Wśród motocyklistów jest to tak odwieczne pytanie jak "co było pierwsze? jajko czy kura?". Zawsze znajdziemy zwolenników wychwalających pod niebiosa skórzane jak i tekstylne kombi. 

Skóra - zazwyczaj do produkcji kombinezonów używana jest skóra wołowa lub bydlęca o grubości 1,1 - 1,3 mm - zwróćmy uwagę na grubość ponieważ zdarzają się również o grubości 0,7-0,8 mm a to będzie troszkę za mało, chyba że będzie to już jakaś lepsza jakościowo skóra jak specjalnie przygotowana skóra D-Skin czy z kangura. Obydwie będą zapewne cieńsze, bardziej miękkie a przy tym bardziej odporne na ścieranie. 

Tekstyl - obojętnie jaki materiał tekstylny zostanie użyty (np.: cordura, nylon czy jakieś inne włókna poliamidowe) dosyć istotnym parametrem będzie oznaczenie, które znajdziemy obok nazwy, np 600D. Oznacza ono jaka jest gęstość włókien użytych w materiale. Im wyższa liczba tym większa gęstość, a co za tym idzie większa wytrzymałość na zdzieranie.

Ostatnio coraz częściej w rzeczach tekstylnych możemy zaobserwować, że oprócz materiału o którym pisałem przed chwilą do produkcji został użyty jeszcze kevlar (tak, ten sam materiał który możemy znaleźć m.in. w kamizelkach kuloodpornych). Wzmocnienie kevlarem pomoże nam uchronić naszą skórę podczas tarcia w momencie kiedy standardowy materiał zacząłby się przecierać (bo jak czytamy w opisie tego materiału "Kevlar jest lekki i niezwykle wytrzymały - pięciokrotnie mocniejszy od stali").

Jaką rolę pełni kombinezon ? 

Przede wszystkim ma nas chronić w razie "W". Czyli powinien być zrobiony z materiału, który w razie szlifowania po asfalcie nie przetrze się tak szybko jak codzienna odzież. Poza tym powinien mieć w newralgicznych miejscach ochraniacze, tak aby podczas upadku bądź uderzenia w cokolwiek to ochraniacze przyjęły na siebie siłę uderzenia.

Co do pierwszego warunku, w przypadku tarcia o asfalt nadal zdecydowanie najlepsze są kombinezony skórzane, na drugim miejscu będą tesktylno-kevlarowe (tutaj decydująca będzie ilość kevlaru oraz technologia połączenie tym materiałów) . Na kolejnym miejscu jest zwykła Cordura (bez dodatków kevlaru), a potem pozostałe materiały.

1- czy 2-częściowy ?

Zdecydowanie większość osób wybiera kombinezony 2-częściowe. Bierze się to z tego, że patrzymy m.in. na praktyczność takiego rozwiązania - kurtka i spodnie osobno, spinane zamkiem. Kiedy chcemy możemy nie tylko rozpiąć kurtkę ale również zdjąć, co jest bardzo przydatne w ciepłe dni jak trzeba zejść z motocykla i przejść się trochę czy to będąc na zlocie czy na zakupach lub kiedy chcesz posiedzieć ze znajomymi.
Kombinezon 1-częściowy wybierają zazwyczaj osoby jeżdżące regularnie po torze lub nastawione na bardziej sportową jazdę i chcące mieć troszkę większy poziom bezpieczeństwa. Warto dodać, że takie osoby zazwyczaj mają w szafie również kombi 2-częściowe do codziennej normalnej jazdy.

Kupując kombi 2 częściowe zwróć uwagę na połączenie kurtki ze spodniami. Nie tylko czy w ogóle jest, ale również jakie jest. Wyróżniamy 2 rodzaje zamków błyskawicznych, które możemy najczęściej znaleźć. Jeden to 10-15 cm zamek z tyłu, a drugi to zamek 360 stopni. Drugi zamek jest zdecydowanie bardziej polecany z racji tego, że jest on dookoła naszego pasa i kurtka z każdej strony będzie przyczepiona do spodni, a nie tylko lekko z tyłu jak w przypadku tego krótkiego zamka. Przy krótkim zamku, w razie ślizgu kurtka zamiast chronić Twoje ciało - podwinie się do góry i będzie przerwa między nią a spodniami - nie muszę Ci mówić jak to będzie bolało.
Po co w takim razie ten krótki ? Głównie po tzw podjechanie po bułki do sklepu na osiedlu  lub jazdy z małymi prędkościami (50 km/h to nie jest już mała prędkość; mowa tu o prędkości do 20km/h) np. po 'parkingu'.

Bezpieczeństwo = ochraniacze + dopasowanie + widoczność

Mówiąc o bezpieczeństwie na motocyklach pierwsze co przychodzi nam na myśl to 'ochraniacze'. W kombinezonach mamy różnego rodzaju protektory więc warto abyś poświęcił trochę swojej uwagi na to zagadnienie.
Pamiętaj ! Ochraniacze muszą być i koniec, a im ich więcej tym lepiej !
Jakie miejsca powinny być chronione ? Podstawowe to:

- kolana
- łokcie
- barki
Jest to już jednak trochę mało, chronione powinny być również:
- biodra
- plecy
- klatka piersiowa (w tańszych kombi raczej jeszcze nie występuje)

Zobacz czy wszystkie powyższe ochraniacze znajdują się w kombi, które chcesz kupić. Sprawdź również czy jest możliwość ich wyjęcia. Większość ochraniaczy jest przyczepiona na rzep albo ułożona w specjalnych kieszeniach na protektory. Warto sprawdzić w ulotkach od tego kombi albo poprosić sprzedawcę aby wyjął i pokazał Ci ochraniacze w celu sprawdzenia czy spełniają odpowiednie certyfikaty. Oficjalnie nie ma przymusu aby każde kombi miało ochraniacze czy aby ochraniacze miały stosowne certyfikaty, ale skoro robi się takie testy i przyznaje lub nie certyfikat sprawdzający podatność na uderzenia to lepiej mieć przebadany protektor.


Po wyjęciu ochraniacza musi być na nim oznaczenie o spełnieniu certyfikatu CE:

CE EN 1621-1 - dotyczy ochraniaczy na barki, ramiona, łokcie, przedramiona, biodra, kolana i golenie
CE EN 1621-2 - określa poziom bezpieczeństwa ochraniaczy kręgosłupa
CE EN 1621-3 - dotyczy ochraniacza klatki piersiowej
CE EN 1621-4 - najnowszy omawiający nadmuchiwane ochraniacze dla motocyklistów czyli min poduszki powietrzne nad którymi coraz intensywniej trwają prace


UWAGA ! Na ochraniaczu musi być pełna nazwa normy, a nie tylko napis "CE".



Ze względu na komfort ochraniacze dzielimy na:


- miękkie - miękka pianka, często 2-3 warstwowa









- półmiękkie - usztywniona, wyprofilowana pianka, utrzymująca stały kształt









- twarde - twarde ochraniacze z tworzywa sztucznego i delikatnej pianki/gąbki
od wewnątrz dla wygody






Sam fakt, że masz na sobie kombinezon z ochraniaczami nie sprawi, że jesteś już w pełni bezpieczny. Aby tak było to oprócz wyboru odpowiedniego materiału z jakiego będzie zrobiony, ważne jest również dopasowanie go do naszego ciała, czyli dobranie odpowiedniego rozmiaru i kroju.
Pamiętaj, że obojętnie czy będzie to kombinezon skórzany czy tekstylny całość musi ściśle przylegać do naszego ciała. Tak jak przy skórzanym raczej nie będzie problemu aby Cię do tego namówić, tak przy tekstylnym, który bardziej przypomina Twój codzienny strój, już tak. Bardzo dużo osób właśnie tekstylne kombi kupuje zdecydowanie za duże, za luźne.
Po przymierzeniu, sprawdź, czy:
- całość przylega dosyć mocno do ciała
- długość rękawów i nogawek w momencie jak siedzisz na motocyklu (kwestia pozycji) nie jest za krótka ani za długa, najlepiej sprawdzić to razem z wysokimi butami motocyklowymi oraz długimi rękawicami - siedząc na motocyklu kombinezon nie może wychodzić z butów a rękaw z rękawic
- ochraniacze są w odpowiednich miejscach (czasami jest to kwestia poprawienia na mocowaniu - rzepie lub w kieszenie na protektor) oraz czy nie przemieszczą się w razie 'W'
- po odpięciu podpinek ponownie sprawdzamy zwłaszcza dopasowanie ochraniaczy (sprawdź czy są dodatkowe paski aby zredukować luz powstały po wyjęciu warstwy)
Pamiętaj ! Większość sezonu będziesz jeździł bez założonych wszystkich warstw !
Najczęściej proponuje się przymierzanie kombi z warstwami wpiętymi i z wypiętymi a następnie wybranie kompromisu, co zazwyczaj wygląda tak: lekko za ciasny przy wszystkich warstwach założonych i minimalnie za luźny przy wypiętych podpinkach.
Przymierz co najmniej kilka różnych kombi zanim podejmiesz decyzję bo każdy model, każdej firmy może leżeć trochę inaczej.

Ostatnią rzeczą związaną z bezpieczeństwem bez wątpienia jest nasza widoczność. Abyś był dodatkowo widoczny na motocyklu oraz poza nim upewnij się, że wybrane kombi ma elementy odblaskowe. Nie ważne czy są to kawałki materiału w kolorach kamizelek odblaskowych czy paski z materiału odblaskowego w kolorze kombinezonu. Grunt aby jakieś były, abyś był lepiej widoczny.

Dodatki, warstwy, akcesoria

Skóra może być 'jednolita' bądź 'perforowana' czyli z dziurkami do lepszej wentylacji (ale w czasie deszczu momentalnie przecieka). Obecnie, kombi skórzane rzadko kiedy jest w 100% skórzane, często możemy zauważyć w nim tekstylne elastyczne wstawki umieszone dla naszej wygod z tyłu kolan czy od wewnętrznej strony łokci. W kombinezonach skórzanych czasami stosuje się wszytą na stałe membranę przeciwdeszczową, oraz częściej odpinaną podpinkę ocieplającą.
W kombinezonach tekstylnych również są dostępne takie warstwy jak membrana czy podpinka ocieplająca. Z tym, że mamy trochę więcej możliwości, ponieważ membrana może być wszyta na stałe bądź odpinana (i to rozwiązanie najbardziej polecam, bo nawet jak będzie to gore-tex to i tak w upalny dzień podczas stania w korku będzie nam zdecydowanie za gorąco już po 15-20 minutach). Podpinka ocieplająca zawsze jest odpinana. Również możemy mieć dodatkowe wloty powietrza zamykane zamkami np na barkach czy rękawach. Możesz również kupić sobie kombi tylko na gorące dni czyli bez żadnych dodatkowych warstw, zrobione z materiału bardziej przewiewnego jak np 'mesh', o ile nie planujesz jazdy w deszczu czy w chłodniejsze dni.

Garb aerodynamiczny - element spotykany tylko w sportowych kombinezonach skórzanych aby poprawić aerodynamikę samego kierującego. Kiedy jedziemy w mocnym złożeniu, powietrze opływające kask zazwyczaj zaczyna wirować w miejscu zaraz za kaskiem ponieważ jest duża różnica wysokości między czubkiem kasku a plecami, powodując niekorzystne zmiany aerodynamiczne. W momencie gdy mamy taki garb,  zmniejszamy tą różnicę wysokości i powietrze po opłynięciu kasku leci po naszych plecach dalej. Nie traktujemy tego jako ochraniacz.



Ślizgacze na kolana (slidery) - występują w sportowych kombinezonach skórzanych (spodnie), doczepiane na rzep, są takim swoistym ogranicznikiem podczas schodzenia w zakrętach 'na kolano', tak aby nie trzeć od razu kombinezonem tylko wymiennym plastikowym sliderem. Mimo, że mogą się przydać w czasie upadku to nie są traktowane jako ochraniacze.






Ochraniacze tytanowe - dodatkowe ochraniacze występujące zazwyczaj w troszkę wyższych modelach, jako dodatkowe wzmocnienie najbardziej narażonych miejsc takich jak kolana, łokcie i barki. Pamiętaj, że pod nimi tak czy inaczej powinny być zwykłe ochraniacze.

Czy jest jakaś alternatywa ?

Pewnie zastanawiasz się czy ewentualnie jest jakaś inna możliwość bezpiecznej jazdy bez konieczności zakładania za każdym razem całego kombi zwłaszcza gdy na dworze 40 stopniowy upał ? Pocieszę Cię, że jest kilka opcji, jedną z nich już wymieniłem (kombi z materiału typu 'mesh'), ale dokładniej opowiem o nich innym razem ;)

Kask

Dzisiejszy post poświęcę na omówienie podstawowych informacji na temat najbardziej oczywistej części stroju motocyklowego, czyli kasku.

Zanim wybierzesz się do sklepu dobrze by było abyś dowiedział się na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę aby kask który kupisz był nie tylko ładny z wyglądu, ale również aby był dobrze dopasowany, komfortowy oraz co najważniejsze - bezpieczny. Głowę mamy tylko jedną i warto poświęcić każdą dodatkową złotówkę na rzecz ochrony właśnie tej części naszego ciała.

W związku z tym że kaski integralne i szczękowe są najbardziej popularne, większość opisu będzie dotyczyła właśnie głównie tych modeli.

Aspekt prawny

Jedną z rzeczy, które możesz jeszcze sprawdzić nie wychodząc z domu jest czy kask który chcesz kupić rzeczywiście jest kaskiem motocyklowym.

Aby kask można było nazwać kaskiem motocyklowym musimy przy nim/na nim znaleźć 2 ważne informacje.

Pierwszą z nich jest Atest Europejskiej Komisji Gospodarczej ECE R 22-05, który opisuje w jaki sposób kask ma być testowany i jakie wartości są dopuszczalne aby można było go stosować na motocyklu.

Spełnienie tego atestu jest konieczne aby można było dopuścić dany produkt do użytku.

Podczas takiego testu, sprawdzane jest tłumienie uderzenia, wytrzymałość zapięcia paska, zsuwanie się kasku oraz jego wytrzymałość.

Pamiętajmy, że dotyczy to Europy. Np w USA obowiązuje troszkę bardziej rygorystyczna norma DOT.

Informację o spełnieniu tego atestu można znaleźć np w formie naklejki z tyłu kasku lub jako jedną z informacji w jego dokumentacji.

Drugą rzeczą jest homologacja europejska Ex. Jest to dopuszczenie kasku do użytku w Europie. Aby kask mógł dostać homologację europejską czyli aby można było legalnie się w nim poruszać musi min. przejść pozytywne testy i dostać atest ECE-R-22-05.
Znaczek homologacji jest dosyć charakterystyczny więc nie powinieneś mieć problemu z jego znalezieniem. Szukamy literki E razem z jakąś cyfrą/liczbą w środku okręgu.

Cyfra/liczba jaką znajdziemy po literce E oznacza tylko kraj, w którym homologacja została wydana. Kask możemy używać we wszystkich krajach, które honorują taki sposób dopuszczenia/testowania. Czyli dla nas ważne jest, że homologacja została wydana, ale nie jest ważne w którym z tych państw:

E1 Niemcy

E2 Francja

E3 Włochy

E4 Holandia

E5 Szwecja

E6 Belgia

E7 Węgry

E8 Czechy

E9 Hiszpania

E11 Wielka Brytania

E12 Austria

E13 Luksemburg

E14 Szwajcaria

E16 Norwegia

E17 Finlandia

E18 Dania

E19 Rumunia

E20 Polska

E21 Portugalia

E22 Rosja

Homologację znajdziemy w każdym kasku bez większego problemu. Po prostu musi ona być w 2 miejscach - tak stanowią przepisy.

Pierwszym z nich jest okolica paska pod brodą i dotyczy homologacji skorupy kasku:

a drugim jest szybka kasku, która wymaga oddzielnej homologacji. Wiąże się to z tym, że szybka jest traktowana jako element akcesoryjny/wymienialny przez co musi być oddzielnie badana na zarysowania czy pękanie.

I tutaj tak na prawdę kończy się to co możemy znaleźć w przepisach odnośnie ubioru motocyklisty.

UWAGA!

Nie wszystkie szybki będą miały homologację dopuszczenia do użytkowania.

Pewnie zauważyliście, że każdy kask stojący na półce w sklepie jest standardowo wyposażony w przezroczystą szybkę. Wiąże się to min. z problemem homologacji. Mocno przyciemnione szybki po prostu nie spełniają zadań (mimo, że są produkowane z tych samych materiałów) jakie stawia przed nimi homologacja.

Chodzi oczywiście o jazdę nocą. Aby szybka dostała znaczek Ex musi dać się w niej jeździć 24h / dobę a niestety w przyciemnionych szybkach nie jest to możliwe. Stąd zamiast tego znaczka znajdziemy na nich spory opis, w którym znajdziemy min.:

"do stosowanie tylko w ciągu dnia, na drogach nie publicznych"

Budowa, rozmiar, waga kasku

Ok, sprawy prawne mamy już za sobą czyli przechodzimy do kolejnego punktu, którym powinieneś się kierować przy wyborze kasku.

To co musisz wiedzieć to to, że kask de facto składa się z 3 podstawowych warstw:

- skorupa zewnętrzna

- wypełnienie EPS ( znajduje się pomiędzy wyściółką a skorupą i wygląda jak ubity styropian)

oraz

- wyściółka.

Nie będziemy się zagłębiać w to dalej, ale pierwsze dwie warstwy są warstwami dosyć złożonymi.

Warto tylko dodać, że skorupa w najtańszych kaskach zrobiona jest z taniego materiału jakim bez wątpienia jest termoplastik, a droższe to różnego rodzaje kompozytów, które są bardziej wytrzymałe i lżejsze.

Razem ze wzrostem ceny wzrasta nie tylko jakość użytych materiałów do produkcji kasku, ale również zmieniają się gabaryty samego kasku.

W najtańszych kaskach możemy zauważyć jedną prawidłowość. Jak postawimy obok siebie 5 sztuk tego samego modelu, ale różniące się rozmiarem (od XS do XL), z zewnątrz nie będziemy w stanie odgadnąć która skorupa odpowiada któremu rozmiarowi. Wszystkie będą tak samo duże.

Robiąc taki sam test droższych modeli, bez trudu to rozróżnimy, ponieważ producenci stosują więcej niż 1 rozmiar skorupy, np XS-S to jest jedna mała skorupa, potem średniej wielkości M-L i duża skorupa XL.

Jakie korzyści płyną z takiego rozwiązania dla Ciebie ?

Po pierwsze dostajesz kask który wielkością będzie bardziej do Ciebie pasował i nie będzie sprawiał wrażenia olbrzymiego (pomimo małej głowy jaką posiadasz).

Po drugie mniejszy kask to mniejsza powierzchnia i mniejszy opór powietrza.

Po trzecie to mniej użytego materiału do produkcji czyli kask będzie lżejszy.

I tutaj przechodzimy do kolejnej sprawy czyli do wagi kasku. Najtańsze kaski, min. za sprawą materiału z jakiego jest zrobiona skorupa są zazwyczaj o wiele cięższe niż droższe kaski wykonane z kompozytów.

Waga kasku zazwyczaj oscyluje w granicach 1200 - 1700 g. Jak już widać 0,5 kg mniej na głowie to całkiem sporo. Będzie to odczuwalne zwłaszcza przy dłuższych podróżach oraz podczas jazdy w czasie silnego wiatru.

Skoro już znasz podstawowe informacje, możemy przejść do kolejnego etapu wyboru kasku.

CENA

Tak, ustalenie pułapu cenowego jest iście priorytetowe, bo w końcu masz do wydania konkretną, określoną ilość gotówki.

Tak na prawdę możemy rozróżnić 4 pułapy cenowe, pomiędzy którymi faktycznie widać spore różnice w zastosowanych technologiach/dodatkach.

300 zł

Jest to najniższa cena przy której możemy w ogóle mówić o tym, że kask może używać na motocyklu.

Dostajemy tutaj typowy podstawowy model większości popularnych firm.

550 zł

Pojawiają się systemy z nieparującymi szybkami (pinlock), blenda przeciwsłoneczna, wyjmowalne wnętrze czy dodatkowe akcesoria które można kupić zazwyczaj osobno. 

800 zł

Zazwyczaj dopiero od tej ceny można dostać kask którego skorupa jest zrobiona z kompozytów a nie termoplastiku oraz zaczynają występować 2 wielkości skorupy, jedna mała dla XS-M a druga duża dla L-XL.

Również możemy znaleźć kaski z dedykowanym zestawem bluetooth, czy systemem docisku szybki (aby obniżyć hałas wewnątrz).

1400 zł i więcej

To już najwyższa półka o jakiej można mówić (oczywiście górnej granicy raczej brak ;) ).

Kaski testowane w tunelach aerodynamicznych, nawet 5 wielkości skorupy, niska waga (nawet ok 1200 g), systemy pomagające wyciszyć wnętrze kasku.

Co ważne w tej cenie mamy zazwyczaj zapewnione darmowe serwisowanie, regulacje ustawienia szybki i dostęp do innych usług w ramach akcji prowadzonych przez tych producentów.

Rodzaj - typ

Przypominam, że spora część informacji którą tutaj czytasz dotyczy tylko kasków integralnych oraz szczękowych (np kask krosowy nie ma szybki więc informacje na jej temat są zbędne przy wyborze takiego kasku).

Ok, skoro wiesz już ile to wszystko będzie kosztowało, przechodzimy do dalszej części, w której musisz wybrać odpowiedni typ kasku. Zazwyczaj jest on ściśle powiązany z typem motocykla.

Do wyboru masz:

kask do motocykli krosowych

kask do motocykli chopper, cruiser, tzw. "otwarty"

kask do motocykli szosowych, sportowych tzw. "integralny"

kask do motocykli turystycznych, tzw. "szczękowy"

oraz 'coś' co się nazywa "orzeszek"

Celowo nie użyłem słowa "kask" ponieważ "orzeszek" nie ma homologacji czy atestu i nie jest dopuszczony do korzystania z niego na motocyklu. Krótko mówiąc wg prawa jeżeli jedziemy w orzeszku to tak jakbyśmy jechali bez kasku. Pamiętaj również że takie coś na głowie, w razie potrzeby, nie uchroni Cię przed skutkami uderzenia.

Rozmiar kasku a rozmiar głowy

Tak jak wszystkie ciuchy mają swoją rozmiarówkę, podobnie jest i w tym przypadku.
Aby wstępnie wybrać odpowiedni rozmiar jest nam potrzebna miarka krawiecka i nasza głowa ;)
Interesuje nas obwód głowy nad uszami (czyli w miejscu gdzie mamy największy obwód).
Tak zmierzoną wartość porównujemy z tabelką producenta danego kasku.

Mniej więcej będzie to wyglądało tak:

XXS	51-52 cm
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm
XXL	63-64 cm

Pamiętaj jednak, że jest to tylko rozmiar orientacyjny. Rzeczywisty nie zawsze wypada tak samo, często jest to 1 rozmiar mniejszy lub większy.

Ok, czas w takim razie abyś poszedł do sklepu i zaczął przymierzać wszystkie kaski jakie tylko wpadną Ci do rąk, niezależnie od ceny czy modelu jaki wcześniej wybrałeś. Dlaczego ? Chociażby dlatego abyś miał możliwość porównania komfortu różnych 'skorup'. Warto tak podejść do kupna jeszcze z jednego powodu - dopasowania. Musisz wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Tak jak producenci odzież szyją ją wg jakiegoś wzorca i ma ona pasować na jakiś manekin, podobnie jest i tutaj. Wewnętrzny kształt jest przewidziany na konkretną sztuczną głowę, która ma swój jeden określony kształt.
Czyli mimo dobrze dobranego rozmiaru może się okazać, że i tak będziesz odczuwał ciągły dyskomfort w wybranym przez Siebie kasku.


WAŻNE !
Zapamiętaj ! Aby można było powiedzieć czy kask jest dobrze dopasowany do Twojej głowy, musisz czuć jak każda możliwa gąbką znajdująca się w wyściółce dosyć mocno uciska Twoją głowę (z każdej strony). Musisz mieć jednak pewność, że to co czujesz to właśnie gąbka, która jest elastyczna i po 2-3 miesiącach jeżdżenia dopasuje się do Twojego kształtu głowy. Po tym czasie będziesz czuł, że kask jest komfortowy ale jednocześnie stabilny na Twojej głowie. Jeżeli jednak będziesz czuł miejscowy, punktowy ból i masz podejrzenie, że nie jest on związany z wyściółką, tylko ze "styropianem" wówczas ten model nie jest dla Ciebie, a zwiększenie rozmiaru nic nie pomoże (mimo iż pierwsze wrażenie powie Ci inaczej). Wtedy niestety musisz poszukać innego modelu/firmy.
Zanim pójdziesz do kasy i dokonasz zakupy pochodź w tym kasku po sklepie przez ok 15-20 minut.
Zazwyczaj jest to wystarczający czas abyś się przekonał o tym o czym przed chwilą mówiliśmy.

Wyposażenie, dodatki i akcesoria

Skoro już dotarłeś do tego momentu to zapewne wiesz jak poprawnie wybrać i dobrać dla siebie kask.
Niestety dla Ciebie to jeszcze nie koniec wyborów :)
Jest jeszcze szereg elementów wyposażenia i akcesoriów nad którymi również powinieneś się chwilkę zastanowić. Mają one wpływ zarówno na bezpieczeństwo (np. nieparująca szybka), jak i komfort użytkowania (np. wyjmowalne wnętrze czy blenda przeciwsłoneczna).

W takim razie do dzieła.

Nie parująca szybka

Jedną z ważniejszych spraw na które zwracam uwagę podczas zakupu kasku jest fakt czy szybka będzie parowała czy jednak ma jakiś system zapobiegający temu złośliwemu i niebezpiecznemu zjawisku.
Zapewne wielokrotnie zauważyłeś motocyklistów, którzy w chłodne czy deszczowe dni jeżdżą z lekko uchyloną szybką, a w momencie zatrzymywania np. przed sygnalizacją świetlną otwierają ją całkowicie.
Bynajmniej nie robią tego dla przyjemności. Bo w końcu co to za przyjemność otwierać szybkę kiedy pada nam deszcz na twarz ?

Pierwszym ze sposobów na nieparującą szybkę jest tak zwany "pinlock".
Jest to dodatkowa szybka montowana od wewnątrz kasku do oryginalnej szybki. W tańszych kaskach zazwyczaj do dokupienia, a w droższych od razu w standardzie. Warunek jest jeden. Szybka w Twoim kasku musi posiadać po bokach takie małe piny służące właśnie do montażu "pinlocka".
Jeżeli został on prawidłowo zamontowany i idealnie pasuje (większość ma dodatkową uszczelkę aby było lepsze spasowanie i aby powietrze nie dostawało się pomiędzy te szybki) będziesz mógł się cieszyć z nieparującej szybki (producent zaleca wymianę zazwyczaj co 12 miesięcy).
Szybki pinlock występują w różnych kolorach, nie tylko przezroczystym. Obecnie jest to najlepsza opcja.


Druga opcja jest troszkę gorsza ale przy odpowiednim wyborze również się sprawdzi. Chodzi o specjalną folijkę z nieparującego materiału, którą nakleja się od wewnętrznej strony na szybkę.
Warto przejrzeć testy, które folijki się sprawdzają a na które szkoda pieniędzy.







Ostatni sposób jest w większości przypadków najgorszą alternatywą, ale i tutaj, jak testy pokazały, znajdują się perełki. Mowa oczywiście o czyś co nazywa się "antifog". Jest to pojęcie pod które można podczepić wiele sposobów, zarówno iście spartańskich jak spryskanie szybki specjalnym sprayem, poprzez posmarowanie jej różnymi innymi specyfikami do fabrycznego pokrycia jakąś substancją włącznie.
Ostatnie wyjście z reguły jest troszkę lepsze i czasami faktycznie daje dobre rezultaty. Np w jednym z kasków, które miałem możliwość testowania szybka od wewnętrznej strony była pokryta jakąś w dotyku gumową substancją. Nie przeszkadzała w jeździe, a podczas testu na nieparowanie wytrzymywała całkiem sporo czasu.

Wyjmowalne wnętrze

Rzadko spotykane w tanich kaskach, w drogich raczej standard. Możemy tutaj mówić o tańszej wersji czyli wtedy kiedy odczepić możemy tylko "policzki" albo o droższej - wyjąć można całą wyściółkę.
Rozwiązanie z wyjmowalnym całkowicie wnętrzem jest rewelacyjne. Dlaczego ? Chociażby dlatego, że każdy kask po ok 3-4 sezonach jeżdżenia zrobi się zdecydowanie za luźny i należało by kupić nowy kask. W przypadku wyjmowalnego wnętrza wystarczy zazwyczaj wymiana właśnie tego elementu i mamy znowu dobrze dopasowany kask z wysokiej półki za cenę samej wyściółki. Poza tym o wiele łatwiej utrzymać ją w czystości.

Blenda przeciwsłoneczna i wymienne szybki

Kiedy jeździć motocyklem jak nie wtedy kiedy jest ciepło i słonecznie ? No właśnie. To co mobilizuje nas do jazdy jednocześnie utrudnia nam pokonywanie kolejnych kilometrów. Na co dzień aby uniknąć rażącego światła zakładamy okulary przeciwsłoneczne, a jak to wygląda na motocyklu ?
Opcji zasadniczo masz 3 opcje:
1. Okulary przeciwsłoneczne - wiąże się to niestety z koniecznością zatrzymania motocykla i często zdjęcia rękawic aby założyć czy zdjąć okulary. No i ważna sprawa, okulary należy odpowiednio dobrać pod względem kształtu oraz sprawdzić czy nie mają przypadkiem żadnych elementów zapobiegających spadaniu (nie da się ich wtedy wcisnąć między głowę a kask).


2. Blenda przeciwsłoneczna - dodatkowy element wyposażenia kasku, choć nie wszystkie są w nią wyposażone. Są to zintegrowane okulary przeciwsłoneczne opuszczane i podnoszone specjalnym mechanizmem zintegrowanym na od zewnętrznej strony na kasku. Jest to zdecydowanie najlepsza opcja.







3. Akcesoryjne szybki - efektowne i efektywne, przy czym mają 3 małe minusy, pierwszy to to, że trzeba się zatrzymać i zazwyczaj zdjąć kask aby zmienić szybkę, drugi to to, że zawsze musimy mieć drugą szybkę przy sobie (jedna przyciemniona a druga przezroczysta). Ostatni minus tego rozwiązania został przedstawiony na początku artykułu czyli aspekt prawny. Niestety wg przepisów nie są one dopuszczone do użytku na drogach publicznych. Z homologacją można znaleźć lekko przyciemnione oraz kolorowe (o ile mają odpowiednią przepuszczalność światła).



Osłona podbródka oraz osłona nosa

Kolejne dodatkowe elementy które możemy znaleźć w kasku to właśnie te 2 osłony. Jakie mają zadanie ?
Osłona nosa teoretycznie żadnej ;) raczej element wizualny. Czasami jest dosyć dużych rozmiarów podobno aby wydychane powietrze nie leciało bezpośrednio na szybkę (sprawa z parowaniem). Ale nie oszukujmy się, w takiej małej przestrzeni jaka jest po zamknięciu szybki i tak to nie zda egzaminu. Do głowy przychodzi mi tylko jeszcze jedno zadanie jakie może spełniać. Podczas jazdy z lekko uchyloną szybką trochę inaczej kieruje powietrze. Tak czy inaczej - głownie bajer ;)



Za to osłona podbródka jest już fajnym dodatkiem. Powoduje, że powietrze które w czasie jazdy odbija się od naszej klatki piersiowej nie wlatuje od spodu do kasku i nie powoduje zbytniego wysuszania oczu/soczewek, oraz co ważniejsze zapobiega wlatywaniu owadów - a to już jest istotna sprawa.
Oczywiście podczas jazdy latem po mieście większość motocyklistów jeździ bez tej osłony aby mieć lepszą wentylację. Najwięcej plusów zbiera w trasie oraz w chłodne dni. Może być wykonana zarówno z materiału jak i z gumy.

Wyciszenie i wentylacja

Celowo te 2 cechy zestawiłem ze sobą, ponieważ są dosyć mocno ze sobą powiązane. Wentylacja w kasku jest bardzo ważnym aspektem ponieważ, skoro jeździmy głównie kiedy jest gorąco to niestety ale będziemy się pocić. Odpowiednio prowadzone nawiewy świeżego powietrza w przedniej części kasku oraz odprowadzanie ciepłego powietrza są istotne. W najtańszych modelach możemy zaobserwować 2 wloty, a w najdroższych nawet 5. Pamiętajmy jednak, że wloty powietrza to nie klimatyzacja. Poczujemy chłodek tylko w czasie jazdy powyżej 30 km / h. Podczas stania w korku ratuje nas jedynie otwarcie szybki kasku.
Co ma wentylacja do głośności kasku ? Szum w kasku, który często jest bardzo dotkliwy dla naszych uszu, związany jest z powietrzem, które owiewa nasz kask. Im kask jest mniej szczelny i mniej aerodynamiczny tym będzie bardziej głośny. Warto abyś zwrócił na to zjawisko uwagę, ponieważ długa jazda przy wysokim poziomie dźwięku może w dość krótkim czasie pogorszyć Ci słuch. Oczywiście jest szereg możliwości aby chronić nasz uszy, więc przemyśl, które z tych rozwiązań będą dla Ciebie najlepsze, a praktyka pokaże Ci czy jedno wystarczy czy jednak trzeba spróbować połączyć kilka z nich.
Jakie elementy są istotne aby obniżyć głośność kasku:
- odpowiednio dobrany rozmiaru
- wielkość kasku, jego kształt (tutaj warto sprawdzić czy kask był testowany w tunelu aerodynamicznym)
- szczelne przyleganie szybki do uszczelki kasku
- szczelność po zamknięciu wlotów powietrza
- stosowanie osłony podbródka
- w niektórych modelach możemy zastosować wkładkę Whisper Strip czy zaślepki akustyczne wkładane do środka kasku w miejsce przeznaczone na uszy
- stopery do uszu (pamiętaj że lepsze będą te dedykowane do motocykla, które tłumią bardziej szumy, a mniej dźwięki potrzebne np syreny policji, w przeciwieństwie do tych najprostszych, w których wszystkie dźwięki są tak samo tłumione)

KONIEC

W sumie z takich podstawowych spraw to by było na tyle ;) Wiem wiem... sporo tego jest, ale mam nadzieję, że jakoś przez to wszystko przebrnąłeś a zdobyta wiedza pozwoli Ci podjąć dobrą decyzję. Powodzenia w szukaniu swojego idealnego kasku ! Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania - pisz śmiało.